С развитием дерматологии, фармацевтики и косметической промышленности многие современные косметические средства не только способны придать коже здоровый внешний вид, но и обладают определенным профилактическим и даже терапевтическим потенциалом. Такой широкий спектр действия обусловлен включением в их состав биологически активных добавок (БАД). 

Задачи БАД

  • восполнение дефицита витаминов, микроэлементов, жиров, аминокислот в коже; 
  • защита кожи от агрессивной внешней среды; 
  • изменение интенсивности различных физиологических процессов в коже. 

Дефицитвосполняюшие БАД. Дефицит витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот, жирных кислот и т. п. в организме отражается на состоянии кожи. Восполнить дефицит можно двумя путями: принимать недостающие вещества внутрь или наносить их на кожу. В первом случае они будут проникать в кожу с током крови, во втором — доставляться непосредственно к клеткам кожи. Второй путь наиболее эффективен при старении кожи, когда кровоснабжение дермы в силу естественных причин ухудшается и эпидермис недополучает необходимые питательные и строительные субстанции. 
Аминокислоты, белки и белковые гидролизаты. Известно, что белки состоят из длинных цепей аминокислот. Из них 30 аминокислот, входящих в состав различных белков, образует основу всех живых тканей. Поэтому неудивительно, что клеткам кожи требуется много аминокислот в качестве строительного материала. В настоящее время использование аминокислот основано большей частью на том, что свободные аминокислоты и мелкие пептиды способны удерживать влагу в роговом слое кожи, так как вместе с гиалуроновой кислотой они образуют натуральный увлажняющий фактор - НУФ.
Масла используют в качестве активных компонентов различных косметических средств. Масло авокадо, рыбий жир, норковое масло и масло из проросших пшеничных зерен содержат большое количество витаминов и ненасыщенных жирных кислот, что делает их эффективными дефицитвосполняющими БАД.
БАД-протекторы. Внешний вид кожи во многом зависит от ее способности противостоять многочисленным экзогенным воздействиям: климатическим факторам (жара, холод, инсоляция), патогенным микроорганизмам (бактерии, грибы и вирусы) и т.д. 

антиоксиданты

Антиоксиданты

Антиоксиданты защищают кожу от действия свободных радикалов и активных форм кислорода (АФК). Часто дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная система не справляется с "кучей" свободных радикалов. Антиоксиданты могут быть жирорастворимыми (витамин Н и Q10), водорастворимыми (витамин С, глутатион) и универсальными, т.е. способными растворяться в жирах и воде (липоевая кислота).

  1. Витамин Е содержится в овощах, маслах, семенах, орехах, зерне, сое, муке, маргарине, в некоторых сортах мяса и молочных продуктах. Установлено, что витамин Е уменьшает эффекты фотостарения, подавляет канцерогенез и иммуносупрессивное действие УФ-излучения. Кроме того, доказан противовоспалительный и иммуностимулирующий эффект витамина Е, влияющий на биосинтез коллагена. После того, как была доказана способность витамина Е защищать клетки кожи от негативного воздействия АФК, его стали активно использовать при различных дерматозах, включая рак кожи, буллезный эпидермолиз, дискоидную красную волчанку, кольцевидную гранулему, атонический дерматит, пузырчатку и др. Антиоксидантный потенциал витамина Е может быть усилен путем его комбинирования с другими антиоксидантами.
  2. Коэнзим Q10, или убихинон, содержится в пищевых продуктах, особенно им богаты рыба и морепродукты. Q10 входит в состав клеток, где участвует в процессе выработки энергии и оказывает антиоксидантное дейcтвие Букпа Q означает, что коэнзим относится к группе хинона, а цифра 10 указывает количество изопреноидных единиц в его молекулярной цепи. Интерес к Q10 в косметологии возник после того, как было установлено, что его уровень в коже снижается по мере старения, поэтому считают, что применение Q10 окажется профилактической мерой
  3. Единственный универсальный антиоксидант, способный растворяться в воде и жирах, — α-липоевая кислота (АЛК). Антиоксидантные свойства АЛК проявляются в способности хелатировать металлы, восстанавливать повреждения клетки, вызванные АФК, служить ловушкой АФК и участвовать в восстановлении эндогенных антиоксидантов. Предотвращая губительное воздействие АФК на клетки кожи, АЛК уменьшает фотостарение и канцерогенез. В отличие от других антиоксидантов АЛК, подобно гликолевой кислоте, при наружном применении усиливает десквамацию эпителия, в связи с чем ее нередко вводят в состав пилинговых растворов. Предварительное сравнительное исследование показало, что по воздействию на возрастную кожу кремы, содержащие 1-4 % АЛК, были сопоставимы с кремами, содержащими 5-10 % раствор гликолевой кислоты, или даже превосходили их: заметнее уменьшались морщины, а также меланотические и кератотические высыпания на лице. Так как при применении кремов, содержащих АЛК, пациенты в начале лечения могут почувствовать небольшое покалывание, в течение первой недели кремы следует наносить через день, а затем, при отсутствии побочных эффектов, количество аппликаций постепенно увеличивать до двух раз в день. Незначительные тонкие поверхностные морщины могут разглаживаться после нескольких недель применения кремов с AЛK. Тем не менее однозначно делать вывод, что этот косметический эффект обусловлен специфичным влиянием АЛК на компоненты дермы, пока невозможно, так АЛК вызывает небольшую воспалительную реакцию и отек эпидермиса, в результате чего также возможно разглаживание мелких морщин.
  4. Витамин С (аскорбиновая кислота) в большом количестве содержится в плодах цитрусовых: лимонах, апельсинах, черной смородине. Являясь водорастворимым антиоксидантом, витамин С способен отчасти подавлять генерацию АФК, индуцированных главным образом УФ-излучением, реагируя с супероксиданионом и гидроксильным радикалом, тем самым предотвращая повреждающее действие последних на кожу. Сравнительное клиническое и гистологическое исследование кожи, предварительно обработанной витамином С и затем подвергнутой УФА- или УФВ-облучению, по сравнению с контролем, в котором проводилось только УФА- и УФВ-облученне, показало существенное уменьшение эритемы в областях кожи, подвергнутых воздействию топического витамина С, и уменьшение количества "клеток загара". В последующей работе было обнаружено, что при нанесении витамина С и витамина Е в комбинации с фотозащитными препаратами защита кожи от УФ-излучения сильнее, чем при использовании только фотозащитных препаратов. Сочетание антиоксидантов: витаминов С и Е — обусловлено тем, что витамин С уменьшает окисление витамина Е и восстанавливает его активность. Таким образом, обладая фотозащитными свойствами, витамины С и Е способны предотвращать образование УФ-индуцированных опухолей на коже. Способность к активной защите от АФК стала основной причиной топического применения витамина С при старении кожи, гиперпигментации, стриях и эритеме, развивающейся после лазерной шлифовки и среднего химического пилинга. Топическое применение витамина С эффективно при длительной эритеме после лазерной шлифовки и при стриях. При обследовании 10 пациентов после шлифовки кожи CO2-лазером наружное применение витамина С в течение 2 недель или более после операции уменьшало продолжительность и выраженность эритемы по сравнению с контролем. Исследователи, занимающиеся лечением стрий, сравнивали эффективность крема, содержащего витамин С и гликолевую кислоту, и крема, в состав которого входят третиноин и никелевая кислота. Оба крема давали примерно одинаковый клинический эффект. Несмотря на убедительные экспериментальные и клинические подтверждения хорошей эффективности витамина С, многие дерматологи скептически относятся к его наружному применению. Это объясняется двумя причинами. Молекула витамина С, вo-первых, довольно крупная и с трудом может проникать через роговой слой, а во-вторых, является чрезвычайно неустойчивой и под воздействием солнечного света или воздуха преобразуется в дегидро-L-аскорбиновую кислоту, которая при дальнейшем окислении практически моментально становится неактивной. Поскольку большинство кремов, содержащих витамин С, помещают не в герметические контейнеры, защищенные от УФ-излучения и воздуха, витамин С инактивируется в течение нескольких часов после открытия баночки с кремом.
  5. Зеленый чай благодаря содержащимся в нем полифенолам (эпикатехины). Эпикатехины подавляют образование АФК и поэтому способны уменьшать симптомы фотостарения, УФ-индуцированный канцерогенез и воспалительную реакцию.
  6. Жирорастворимый β-каротин (провитамин А), содержащийся в большом количестве в маслах и масляных экстрактах облепихи, шиповника и моркови, и биофлавоноиды — синие и зеленые пигменты растений. Особенно много биофлавоноидов содержится в экстрактах виноградных косточек, чернике и шалфее.
  7. Фотозащитные средства представляют собой вещества, поглощающие или отражающие солнечное излучение УФ-диапазона (УФВ-излучение с длиной волны 280-320 нм и УФА-излучение с длиной волны 320-400 нм). Степень фотозащиты (sun proiection factor — SPF) оценивают путем сравнения доз УФВ-излучения, вызывающих минимальную эритему на коже при нанесении на нее фотозащитного средства и без него. Наиболее безопасными в отношении раздражения и аллергических реакций компонентами фотозащитных средств являются окись цинка, тальк и двуокись титана. Окись цинка используют для защиты от солнца открытых участков кожи. Она инертна и не вызывает аллергических реакций, которые иногда развиваются при применении химически активных фотозащитных средств. Недостатком окиси цинка является то, что она быстро загрязняется на коже. В современных фотозащитных средствах, выпускаемых в виде спрея и включающих окись цинка, эффект загрязнения минимальный, что делает их более удобными в применении. Тальк в основном используют в комбинации с другими препаратами. Наиболее популярным фотозащитным средством в последнее время стала двуокись титана, блокирующая УФА- и УФВ-излучение и являющаяся базовым компонентом гипоаллергенных, "свободных от химии" средств от загара. Фотозащитные средства на основе двуокиси титана особенно полезны людям с аллергическими реакциями на солнечный свет. Химические абсорбенты дают более выраженный эффект. В середине 80-х годов XX в. основными фотозащитными средствами были парааминобензойная кислота и ее эфиры. Если применять эти препараты 3 дня подряд, то на 4-й день даже без использования препаратов кожа остается под защитой. Однако, будут достаточно эффективными против УФВ-излучения, провоцирующего возникновение немеланомных опухолей кожи, эти препараты плохо защищают от УФА-излучения. Появившиеся в 90-е годы циннаматы (октилметоксициннамат и цинноксат) в значительной степени заменили парааминобензойную кислоту, хотя и недостаточно эффективно защищали кожу от УФА-излучеиия.
  8. Третиноин — производное витамина А. В клинических и гистологических исследованиях установлено, что третиноин уменьшает симптомы старения кожи за счет уменьшения образования атипичных клеток в эпидермисе, участия в синтезе коллагена, стимуляции развития новых сосудов, увеличения толщины эпидермиса. Тем не менее третиноин оказывает раздражающее действие.

продукты,богатые антиоксидантами

Кислоты АНА

  1. α-Гидроксикислоты (AHA) — класс кислот, которым в дерматокосметологии уделяется особое внимание прежде всего, как средствам профилактики старения кожи. Наиболее часто применяются молочная и гликолевая кислоты. Другие AHA: яблочная, цитрусовая, винная и миндальная кислоты — пока не исследованы столь же тщательно и поэтому не используются так широко. AHA нередко называют фруктовыми кислотами, поскольку многие их них получают из различных плодов, хотя молочную и гликолевую кислоты изготаапивают соответственно из молока и сахарного тростника.
  2. Гликолевая кислота является нетоксичной, устойчивой, не имеет запаха и цвета, легко растворяется в воле и благодаря малому размеру молекула легко проникает в эпидермис и дерму.
  3. Молекула молочной кислоты имеет более крупный размер, чем молекула гликолевой кислоты и существует в нескольких изомерных формах: L, D или DL. В космецевтиках, предназначенных для лечения себореи, псориаза, ихтиоза, чаше всего применяют DL- или L-формы молочной кислоты. Длительное применение AHA в низких концентрациях усиливает разрушение десмосом, ослабляя сцепление роговых чешуек между собой, усиливает их десквамацию и приводит к истончению рогового слоя, который становится более гибким и компактным, хорошо отражает свет, делая кожу более светлой и придавая ей молодой внешний вид. Вместе с тем уменьшение толщины рогового слоя оказывает и негативное действие, усиливая фоточувствительность кожи. Поэтому косметические средства, содержащие AHA. следует использовать вместе с фотозащитными средствами. Кроме того, AHA предотвращают атрофические изменения эпидермиса, связанные с длительным наружным применением кортикостероидов. Более высокие концентрации AHA не только уменьшают сцепление роговых чешуек, но и вызывают эпидермолиз (химический пилинг). Несколько процедур пилинга позволяет удалить отдельные поверхностные себорейные и актинические кератомы, мелазму, разгладить мелкие морщинки на лице. AHA не только влияют на эпидермальные клетки, но и приводят к заметным изменениям в дерме: увеличивают синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов (ГАГ). Пока неясно, за счет чего AHA усиливают синтетическую активность дермы. Одни исследователи считают, что этот процесс обусловлен увеличением продукции белков в межклеточном веществе дермы, другие утверждают, что AHA прежде всего усиливают функциональную активность фибробластов. Так или иначе, в результате длительного применения АHА за счет повышения содержания ГАГ и гиалуроновой кислоты в коже происходят увеличение объема межклеточного основного вещества дермы, усиление гидратации и увеличение толщины дермы. При этом в отличие от третиноина AHA не приводят к усилению васкуляризации дермы.
  4. Салициловая кислота. В поисках средств, обладающих минимальными раздражающими свойствами, которые можно было бы использовать в составе кремов и пилинговых средств, исследователи обратили внимание на β-гидроксикислоты, которые переживают сегодня как бы второе рождение. К этой категории относится всего одно вещество — салициловая кислота (СК), в течение многих лет используемая в дерматологии при псориазе, себорее, акне и множестве других заболеваний кожи. Оказалось, что СК оказывает выраженное противовоспалительное действие и гораздо реже провоцирует побочные эффекты, чем гликолевая кислота.

Фитоэстрогены

Фитоэстрогены. Под контролем эстрогенов находятся митотическая активность эпидермиса, секреция сальных желез, синтез коллагеновых и эластических волокон и рост волос. Естественно, что снижение их продукции, которое обычно начинается после 35 лет, сразу же отражается на состоянии кожи: она становится более сухой, тонкой, с заметными морщинами. Заместительная терапия с помощью синтетических эстрогенов, часто входящих в комбинированные противозачаточные препараты, не всегда и не всем показана из-за серьезных побочных эффектов. Поэтому в качестве альтернативы синтетическим эстрогенам в косметологии используют вещества, напоминающие по действию женские половые гормоны — фитоэстрогены, содержащиеся в таких растениях, как клевер, люцерна, гранат, хмель, красный виноград и др. В отличие от синтетических эстрогенов фитоэстрогены не оказывают побочного действия на организм и в то же время достаточно эффективны при первых симптомах старения кожи у женщин. 

фитоэстрогены

Особенности проникновения БАД

  1. Определенное влияние на проникновение активных веществ в кожу оказывает возраст. Так, процесс пенетрации топических средств в коже у пожилых людей происходит интенсивнее, а резорбция, наоборот, медленнее, чем у молодых людей, так как в более глубоких слоях дермы и в подкожной клетчатке в силу биохимических возрастных изменений продвижение веществ замедлено.
  2. Выбор основы прямо влияет на проникновение и усвоение активного компонента в клетках кожи. Этот же принцип остается верным и для косметических средств. Например, однородные мелкодисперсные эмульсионные основы лучше абсорбируются и быстрее отделяют активные субстанции в коже, чем крупнодисперсные. При выборе компонентов основы также следует учитывать степень растворимости в ней активного вещества. Так, в эмульсии водорастворимые активные субстанции растворяются в водной фазе, а жирорастворимые — в масляной. Поэтому в целом водорастворимые активные вещества лучше впитываются из эмульсий "масло в воде" и растворяются в водных тканевых растворах, а жирорастворимые хорошо впитываются из эмульсии "вода в масле" и растворяются в биологических структурах, содержащих большое количество липидов (например, в сальных железах).
  3. Степень проникновения в кожу косметического средства также зависит от размера молекул их активных компонентов. Известно, что часть молекул проникает в кожу через выводные устья потовых и сальных желез, а остальные — непосредственно через межклеточные пространства эпидермиса. В последнем случае молекулы движутся, будучи растворенными в межклеточной жидкости. Эпидермис непроницаем для молекул с мол. массой более 5000 дальтон. Другие исследователи считают этой гранью мол. массу 50 000 дальтон. Молекулы белков и другие гигантские молекулы остаются на поверхности кожи, не проникая вглубь.
  4. Впитывающая способность кожи зависит и от ее влажности, и в случае сухой кожи значительно ослабевает. Поэтому маски или повязки, равномерно увлажняя кожу, способствуют более интенсивному проникновению веществ.
  5. Для того чтобы активировать доставку необходимых активных субстанций в кожу, используют и другие способы: например, вводят в основу косметических препаратов различные сурфактанты (поверхностно-активные вещества), действующие на межклеточные липиды. Этот способ доставки достаточно эффективен, но при длительном воздействии сурфактанта могут повреждаться не только межклеточные липидные слои, но и липидные мембраны непосредственно эпителиоцитов. Проникновение активных веществ в кожу также можно усилить, если липидные слои в межклеточном пространстве сделать более подвижными. Для этого в состав косметических средств включают масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту, которая нарушает равновесие между твердой и жидкой фазой липидных пластов и делает их более текучими. Другой способ переноса активных веществ в эпидермис — использование трансдермапьных переносчиков. Наиболее популярными из них являются липосомы — микросферы, стенки которых построены из липидного биослоя, а центр заполнен водой или активным веществом.
  6. Определенное стимулирующее действие на проникновение БАД в кожу оказывает массаж, прежде всего за счет усиления подвижности межклеточного вещества, кровообращения и биохимических реакций.
  7. Альтернативой перечисленным методам введения БАД в кожу являются различные физиотерапевтические методы: фоно- и электрофорез, микротоковая терапия и др.